Alain Senderens, un érudit passionné d’histoire.
Il a été aux commandes du Lucas Carton, devenu le Senderens quand il a rendu ses 3 étoiles pour ne plus subir la pression qu’elles impliquent.
Il a été aux commandes du Lucas Carton, devenu le Senderens quand il a rendu ses 3 étoiles pour ne plus subir la pression qu’elles impliquent.
En mai et juin prochain, je vais animer un atelier d’écriture en lien avec la Foire du Livre de Brive. Il s’agira d’utiliser la dynamique d’une écriture radio pour aller vers un style plus littéraire.
Guillaume Gomez, chef des cuisines de l’Élysée, a connu quatre présidents dans ce lieu où il a gravi tous les échelons en une vingtaine d’années.
Ce sont des fèves que les Astèques et les Mayas diluaient pour faire une boisson amère, souvent diluée avec de la vanille. C’est devenu un aliment solide en arrivant en Europe.
Avec plus d’un demi-siècle de trois étoiles Michelin, « L’Auberge de l’Ill », près de Colmar, est une institution alsacienne. Elle est jumelée avec le restaurant de Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or.
Sur le Larzac, c’était l’agriculture bio et les circuits-courts avec quarante ans d’avance !
C’est une restaurant de luxe, gare de Lyon à Paris, qui a vu passer les plus grands de ce monde au fil des décennies. Il doit son nom à un train circulant vers la Méditerranée.
La morue, ou cabillaud, est un poisson des mers froides. Elle sert pourtant à une spécialité des Antilles, pays chaud : les acras. Ici avec Babette de Rozières.
C’était l’un des nombreux moulins de Paris qui préparaient la farine pour les boulangers. Il est ensuite devenu une guinguette avant d’être aujourd’hui simplement visible de l’extérieur.
C’est une plante tuberculeuse dont les rizhomes rappellent ceux du topinambour. L’hélanti est un légume oublié, revenu sur les tables des chefs depuis deux décennies. Sylvain Lebras, à Nantes, aime l’accomoder à du gibier.